1樓:匿名使用者
高階定製在服bai裝工藝單中屬於「定du制」的分類,相zhi對的有「大貨」dao的分類。
服裝分內類很多,有容加工,有經銷的,工藝單也隨著而不同。
就象人有男女之分;有老中少之分;有健康人與病人之分,有中國人和外國人之分等等。
看從哪種角度看。
服裝有**/**之分。有商務禮儀/休閒裝之分;有高階禮服之分;有定製之分,有經銷和加工之分;有外貿和內銷之分,有貼牌和品牌之分。
一般公司只做其中一種或二,三種,所以工藝單要標明,以示規範,也使工廠明確。
一般寫在較明顯的位置:比如「上海百信服裝公司-工藝單(定製)」,這樣把定製放在工藝單後面,一目瞭然,當然這只是建議。
關於高階定製,也有在普通工藝上面加入二行:分別寫上客戶的姓名,姓別,年齡,客戶聯絡**;前後身**(無臉);體型型號;面料,裡料,輔料等;量體師,板師,登記日,預約試衣日,正式交期。
僅供參考。。。。
服裝工藝指的是什麼
2樓:匿名使用者
所謂服裝工藝即指從服裝量體、結構製圖到排料、畫料、裁剪、縫紉、熨燙等整個成衣加工成型過程。主要由服裝結構製圖、紙樣設計(俗稱打版)和服裝縫製兩大部分組成。
服裝基礎工藝是縫製工藝的基礎部分,是成衣製造的基本手段和方法,主要包括手針工藝、機縫工藝和熨燙工藝等。其中手針工藝也稱手工縫紉,手針工藝也稱手工縫紉,是服裝縫製中的一項重要的基礎工藝,指不用機械而以手用針在布料上穿刺縫紉的方法,其針法具有靈活多變的特點。
3樓:半寂蓮燈
服裝工藝指的是布料物料進廠檢驗、裁剪、縫製、鎖眼釘釦、整燙、成
衣檢驗、包裝入庫等七個工序。
1、布料物料進廠檢驗布料:進廠後進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗,符合生產要求的才能投產使用。物料檢驗包括鬆緊帶縮水率,粘合襯粘合牢度,拉鍊順滑程度等等。
2、裁剪:裁剪前要先根據樣板繪製出排料圖,「完整、合理、節約」是排料的基本原則。
3、縫製:服裝的縫製根據款式、工藝風格等可分為機器縫製和手工縫製兩種。在縫製加工過程實行流水作業。
4、鎖眼釘釦:服裝中的鎖眼和釘釦通常由機器加工而成,釦眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種,俗稱睡孔和鴿眼孔。
5、整燙:服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。
6、成衣檢驗:這是服裝進入銷售市場的最後一道工序,在服裝生產過程中,起著舉足輕重的作用。由於影響成衣檢驗質量的因素有許多方面,所以,成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。
7、包裝入庫:服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。
與服裝工藝相關的課程有時裝攝影、專業素描、平面構成、立體構成、服裝學概論、時裝畫技法、服裝設計、服裝色彩、服裝材料學、服裝結構設計、服裝工藝、服裝cad、立體裁剪、服飾工藝與設計、服裝生產管理、服裝市場營銷學、服裝展示、服裝美學、服裝衛生學、中外服裝史等。
服裝工藝的基本功:
1、四功
(1)刀功:是指裁剪水平。
(2)手功:是指在一些不能直接用縫紉機操作或用縫紉機操作達不到高質量要求的部位,運用手上工夫進行鍼縫,主要有:扳、串、甩、鎖、釘、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、攙等14種工藝手法。
(3)車功:指操作縫紉機水平,要達到直、圓、不裂、不趨、不拱。
(4)燙功:指在服裝不同部位,運用推、歸、撥、壓、起水等不同手法的熨燙,使服裝更適合體型,整齊、美觀。
2、九勢
(1)脅勢
(2)胖勢
(3)窩勢
(4)凹勢
(5)翹勢
(6)剩勢
(7)圓勢
(8)彎勢
(9)戤勢。
3、十六字訣
(1)「平」是指成衣的面、裡、襯平坦、不傾斜、門襟、背衩不攪不豁,無起伏。
(2)「服」指成衣不但要附合人體的尺寸大小,而各部位凹凸曲線與人體凹凸線相一致,俗稱「服帖」。
(3)「順」指成衣縫子,各部位的線條均與人的體型線條相吻合。
(4)「直」指成衣的各種直線應挺直,無彎曲。
(5)「圓」指成衣的各部位連線線條都構成為平滑圓弧。
(6)「登」指成衣穿在身上後,各部位的橫線條(如胸圍線,腰圍線)均與地面平行。
(7)「挺」指成衣的各部位要挺括。
(8)「滿」是指成衣的前胸部要豐滿。
(9)「薄」是指成衣的止口、卜頭等部位要做得薄,能給人以飄逸、舒適的感覺。
(10)「鬆」是指成衣不拉緊、不呆板、能給人一種活潑感。
(11)「勻」是指成衣面、裡、襯要統一均勻。
(12)「軟」是指成衣的襯頭挺而不硬,有柔軟之感。
(13)「活」是指成衣形成的各方面線條和曲線靈活、活絡,不給人呆滯的感覺。
(14)「輕」指成衣的穿著感到輕鬆。
(15)「窩」是指成衣各部位,如止口、領頭、袋蓋、背衩,都要有窩勢。
(16)「戤」讀gai(蓋)是指成衣寬舒度,伸手時不扳緊,手放直時戤龍不縐。
4樓:匿名使用者
服裝生產基本工藝流程包括布料物料進廠檢驗、裁剪、縫製、鎖眼釘釦、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等八個工序。
1.2.1布料物料進廠檢驗
布料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗,符合生產要求的才能投產使用。把好面料質量關是控製成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的**率。
物料檢驗包括鬆緊帶縮水率,粘合襯粘合牢度,拉鍊順滑程度等等。對不能符合要求的物料不予投產使用。
1.2.2技術準備
技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。
在批量生產前,首先要由技術人員做好生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。
工藝單是服裝加工中的指導性檔案,它對服裝的規格、縫製、整燙、包裝等都提出了詳細的要求,對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。
樣板製作要求尺寸準確,規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格及質量要求,並在有關拼接處加蓋樣板複合章。
在完成工藝單和樣板制定工作後,可進行小批量樣衣的生產,針對客戶和工藝的要求及時修正不符合點,並對工藝難點進行攻關,以便大批量流水作業順利進行。
樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。
1.2.3裁剪
裁剪前要先根據樣板繪製出排料圖,「完整、合理、節約」是排料的基本原則。
1.2.4縫製
縫製是服裝加工的中心工序,服裝的縫製根據款式、工藝風格等可分為機器縫製和手工縫製兩種。在縫製加工過程實行流水作業。
1.2.5鎖眼釘釦
服裝中的鎖眼和釘釦通常由機器加工而成,釦眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種,俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用於襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣上。
1.2.6整燙
服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格,襯板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回縮後規格過小,熨燙的溫度一般控制在180°C~200°C之間較為安全,不易燙黃、焦化。
1.2.7成衣檢驗
成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最後一道工序,因而在服裝生產過程中,起著舉足輕重的作用。由於影響成衣檢驗質量的因素有許多方面,因而,成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。
正確的檢驗觀至關重要,質量檢驗是指用某種方法對產品或服務進行一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量,並將這些測定結果與評定標準加以比較,以確定每個產品或服務的優劣,以及整批產品或服務的批量合格與否。與所要求的質量相比,生產出的產品性質會參差不齊,有一定的差距。對於這種差距,檢驗人員需根據一定的標準來判定產品合格與否。
通常執行的標準是:屬於允許範圍內的差距判定為合格品;超出允許範圍內的差距判定為不合格品。
1.2.8包裝入庫
服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。內包裝指一件或數件服裝入一膠袋,服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致,包裝要求平整美觀,一些特別款式的服裝在包裝時要進行特別處理。
例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝,以保持其造型風格。外包裝一般用紙箱包裝,根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。
裝箱時應注意數量完整,顏色尺寸搭配準備無誤。外箱上刷上箱嘜,標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等、內容與實際貨物相符。
2.服裝生產檢驗專案與檢驗標準
2.1服裝材料的服用效能檢驗
由於坯布的質量直接關係到成品的質量和產量,因此裁剪前,必須根據裁剪用布配料單,重點查驗:規格、縮水率、色牢度、缸色差、左右色差、前後色差、強度、布面疵點、核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求。
2.1.1尺寸穩定性檢驗
服裝在生產和穿著過程中,會因各種因素的影響導致服裝造型走樣。這種變形不僅會影響服裝的外觀美,且會影響穿著者的情緒,因而必須加以克服,以保證服裝尺寸穩定性。
服裝尺寸穩定性含有彈性變形、塑性變形、折皺變形、收縮變形等,這裡主要討論在服裝和織物上最頻繁發生的收縮變形的內容——織物的縮水性。
織物被水浸溼後會產生收縮,這種收縮叫做縮水,縮水的百分率叫縮水率。服裝無論是在加工過程中,還是穿著洗滌後都會面臨縮水的問題。縮水和織物結構以及纖維、紗線的效能,加工條件等有關。
縮水現象原因分析:一方面與纖維的吸溼性有關,由於纖維吸溼後橫向膨脹變大,使織物中經緯紗線的彎曲度增大,織物變厚,尺寸縮短;另一方面是由於在紡紗、織造、染整加工過程中,纖維受到一定程度機械外力作用而使纖維、紗線和織物有所伸長,致使留下潛在應變,當織物一旦浸入水中處於自由狀態,則拉長部分會不同程度地回縮回去,出現縮水現象。
檢測方法 織物縮水率的測試方法較多,按其處理條件和操作方法的不同可分成浸漬法和機械處理法兩類。浸漬法常用的有溫水浸漬法、沸水浸漬法、鹼液浸漬法及浸透浸漬法等;機械處理法一般採用家用洗衣機處理。但從原理上講,不論哪種方法其測試原理大同小異,測試指標相同,即測定織物縮水處理前後的尺寸變化,由此求得織物縮水率。
縮水率=(試驗前實測距離—試驗後實測距離)/試驗前的實測距離 x100
2.1.2剛柔性和懸垂性檢驗
剛柔性是指織物的抗彎剛度和柔軟度。抗彎剛度是指織物抵抗其彎曲形狀變化的能力。織物剛柔性直接影響服裝廓形與合身程度,一般內衣要求具有良好的柔軟度,使穿著合體舒適,而外衣則要求具有一定的剛度,使形狀挺括有形。
影響織物剛柔性的因素很多,有纖維的彎曲效能、紗線的結構、還有織物的組織特性及後整理等。懸垂性指織物在自然懸垂狀態下呈波浪屈曲的特性,它反映織物懸垂程度和懸垂形態。一般,抗彎剛度大的織物,懸垂性較差;紗支粗,重量大的織物,懸垂性亦較差。
檢測方法 評定織物剛柔性,國家標準規定了兩種方法:斜面法和心形法。斜面法是最簡易的方法,用於評定厚型織物的硬挺度,採用彎曲長度、彎曲剛度與抗彎彈性模量指標,其值越大,織物越硬挺;心形法用於評定薄型和有卷邊現象的織物的柔軟度,採用懸垂高度為測試指標,其值越大,織物越柔軟。
織物懸垂性的測試,常用傘式懸垂法。國家標準採用了利用光電原理直接讀數的懸垂性測定儀,得到的懸垂係數越小,表示織物懸垂越好。
2.1.3.起毛、起球和鉤絲性檢驗
服裝在穿著和洗滌過程中,會經常受到揉搓和摩擦等外力作用,致使受力多的部位容易磨毛、起球,而長絲織物則易使纖維被引出或鉤斷露在織物表面上,形成鉤絲現象。織物的起毛、起球和鉤絲現象不僅使服裝的外觀變差,且明顯影響其內在質量和穿著服用效能。影響織物起毛起球和鉤絲的因素很多,有纖維效能、紗線、織物結構以及整理加工等。
檢測方法 織物或服裝的起毛起球、鉤絲效能多采用對照標準樣辦的方法來評定。起毛起球的評定方法,可將穿著一定時間的試樣或者經起毛起球儀試驗過的試樣與原樣對比評定,一般分5個等級,5級最好,基本上無起毛起球現象,1級最差,起毛起球現象嚴重。織物鉤絲的評定方法,與起毛起球相似,採用實物與標準樣照對比定級,以5級(最好)~1級(最差)評定。
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