1樓：好人
該燈熱靴ttl同步覆蓋焦距在auto、24～105mm，200端熱靴外閃需相應閃光補償；離機閃則按iso/100時燈物距除以閃光指數所得光圈值推算；該燈支援高速但相機閃光同步標速是1/200秒以內，超標會只曝半幅或黑邊……明亮光線下為主體補光最好還是用反光或柔光板，僅供參考
2樓：匿名使用者
我和你是類似的尷尬，不過我是尼康。閃光燈當然有高速同步，但是隻有原廠高階閃光燈可以，所以白天用閃很尷尬，只有縮小光圈。閃光距離好像是閃光指數除以光圈值（iso固定）。
焦距只決定閃光燈最大輸出量。我也是初學，如果有錯誤還見諒。
請問，在室內用閃光燈拍人像時，**補嘗增加或減少對光質有多少影響
3樓：無聊
在室內用閃光燈拍人像時，速度為閃光同步，光圈調節**量，**補
償為什麼 （或者說**補償不起作用）
**補償 - 定義
**補償數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的**，對焦，**一切啟動。這個時候的**，正是最終**的**度。**如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行**補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。
數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行**補償。
拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對**進行補償，適當增加**量。進行**補償的時候，如果**過暗，要增加ev值，ev值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果**過亮，要減小ev值，ev 值每減小1.
0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.
3）的單位來調節。被拍攝的白色物體在**裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加**量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與**的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而**不足，這也是多數初學者易犯的通病。
由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2ev的調整範圍，因此**補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能**不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的iso感光靈敏度來提高畫面亮度。幾乎所有的數碼相機的**補償範圍都是一樣的，可以在正負2ev內加、減，但是加減並不是連續的，而是以1/2ev或者1/3ev為間隔跳躍式的。早期的老式數碼相機比如柯達的dc215就是以1/2ev為間隔的，於是有-2.
0、-1.5、 -1、-0.5和+0.
5、+1、+1.5、+2共8個檔次，而目前主流的數碼相機分檔要更細一些，是以1/3ev為間隔的，於是就有-2.0、 -1.
7、-1、-1.0、-0.7、-0.
3和+0.3、+0.7、+1.
0、+1.3、+1.7、+2.
0等共12個級別的補償值。
一般的說，景物亮度對比越小，**越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠捲的寬容度是比較大的，**的偏差在一定範圍內不會有大問題，但是數碼相機的ccd寬容度就比較小，輕微的**偏差都可能影響整體的效果。
總而言之，**補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，使用者一定要多比較不同**補償下的**質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的**。
**補償具有豐富層次的底片一般都可稱為**正確，現代的照相機大都具有內測光功能，在大多數情況下，按測光表提供的資料拍攝便可使多數底片獲得基本正確的**，這是因為測光表讀取的是18％的灰色影調，18％的灰正是我們日常生活場景中的平均光線值，例如我們的膚色。但是正確**並不等於最佳**，尤其是對於白色的或明亮的物體占主導地位的畫面時，單純地按相機的測光資料拍攝則會出現明顯的偏差，也就是說**上的白色物體、明亮物體、黑暗物體所表現出的都是18％的灰，這樣的**自然不能令人滿意，因此，在沒有入射式測光表或灰板的條件下，**補償有著極為重要的作用。我們常見的具有自動**功能的相機一般都有**補償功能，而手動**的相機則需要通過快門、光圈的控制來補償**量了。
**補償 - 效果
效果從下面的**中我們可以看到白色物體和黑色物體不同**的結果。
（1） 增加**量
按白色茶具測光、**，畫面主體影調灰暗
在原測光基礎上增加0.5ev**量（半擋），主體影調得到改善
在原測光基礎上增加1ev**量（1擋），白色主體得到正確表現
（2）減少**量
按黑色主體測光、**，黑色主體影調淺淡
在原測光基礎減少0.5ev（半擋）**量，黑色主體影調得到改善
在原測光基礎減少1ev（1擋）**量，主體的黑色得到正確表現
從上面我們可以看到**補償對於景物表現的重要作用，一些經驗豐富的攝影者常用“白加黑減”四個字來闡述**補償的要領，由於各種景物的反光率不同，所以補償範圍並沒有具體的標準，所以攝影者應該養成仔細地觀察景物，養成分析黑、白、灰之間的均衡度和反光率的習慣，從思考和實踐中去把握自己所需要的**要領，拍攝出精彩的作品。
**補償 - 為什麼用**補償
數碼相機的測光**系統和傳統相機一樣，在處理影象時，有個很基本的準則，就是將所有被攝物件都按照18%的中性灰亮度來還原，所以在相機的感光系統看，無論物件原來亮度如何，最後都應以中等亮度的影調展示。所以在實際拍攝時，仍然需要攝影者根據拍攝現場的複雜情況作出相應判斷，只有這樣才能夠確保獲得理想的密度和色彩還原。
一般行動式數碼相機大都有正負2擋**補償，利用它們可以應付大多數複雜情況下的拍攝需要。至於一些高階的單鏡頭反光數碼相機，**補償甚至達到正負5擋，可以滿足極其複雜照明環境下的拍攝需要。數碼相機的設計和生產商之所以要對相機作如此的設計處理，其行為本身就足以說明**補償對**質量具有重要意義，是一個不容忽視的技術要點。
**補償 - 什麼情況下用**補償
如果你使用的是裝有測光表或有自動**功能的相機，那麼在下列情況下，就要考慮進行**補償；
1、逆光攝影．如果你拍攝的主體背對著明亮的太陽，即通常說的逆光條件下，那麼，為了準確表現拍攝主體細節，就必須進行**補償，否則，你拍下的不是一個剪影，就是—“十層次不清的灰朦朦的影象．
2、拍攝主體本身反射率過高或過低．比如你在煤礦採掘面上拍攝，或拍攝高調背景中身披潔白婚紗的新娘，如果對**計所給的**量不加以補償，那麼，漆黑的煤炭和潔白的禮服記錄在膠片上的，就可能是同一種18%的灰色調。
3、倒易率失效。如果**時間過長(超過l／10秒)或過短(少於1／1000秒)，普通膠片的**曲線就要發生畸變．如果仍按**計給定的**組合拍攝，就會產生**不足，若使用的是彩色片，還會產生色彩飽和度和色溫偏差問題。
4、光線特別弱的條件下拍攝動體。有時拍攝現場光線特別弱，人工光照明又不充分，被攝體處於活動中，相機中膠片感光度又達不到現場光要求，這時也需要進行補償，即在允許的範圍內減少給定的**量，在沖洗時控照減少**量的級數進行強迫顯影(或稱為“增感顯影”)，也可得到清晰的底片。[1]
**補償 - 怎樣用**補償
**補償怎麼應用呢？總 起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。 a、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對**進行補償，適當增加**量。
b、被拍攝的白色物體在**裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加**量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與**的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不 然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而**不足，這也是多數初學者易犯的通病。 c、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加**量或使用閃光燈。 d、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加**量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。
e、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加**量，否則白雪將變成灰色。 f、拍攝黑色的物體，在**裡看和色變色發灰的時候，應該減小**量，使黑色更純。 g、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點**量以免主體**過度。
（夜景拍攝需要通過加大**補償來獲得足夠的**量） h、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高**值，靠延長相機的**時間來取得燈火輝煌的效果，這一點對於沒有手動調整模式的自動型數碼相機特別重要。很多使用數碼相機的人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的**方法是重要原因之一。 i、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加**補償則可能造成**昏暗，適當的**補償，加0.
3到0.7可以使得 景物亮度更加自然。 j、在某些藝術攝影中，比如拍攝高調的**，要增加**補償，形成大對比度的**，更好地表現作者的拍攝意圖。
同樣的，在某些時候，需要刻意降低**亮度的，就應降低**補償。善於應用、合理使用**補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，**舒適的**，提高拍攝質量。
**補償 - 原理
**補償如果是全自動的，相機本身就有**補償裝置，一般是以正常值增減**，補償的依據主要是看拍照條件，比如是順光還是逆光，順光亮，逆光暗，暗則應該增加**量；被攝體，比如在相同光照條件下，拍黑人就要比拍白人增加1、2級**量；周圍環境反射光線的強度大小，強度大適當減少**，小則可以適當增加**等。
如果是手動設定快門與光圈值，那你應該知道快門與光圈是決定**量大小的，那麼，根據上面所說的那些，適當提高降低快門速度，擴大或是收縮光圈就可達到**補償的目的。一般自動的**補償是修改相應的光圈值。如果你追求相片的動感效果，那麼應該使用快門先決功能，也就是說，快門除了控制通光量外，有一個主要功能就是使相片有特殊的動感效果，比如說，快門速度特快，可以把肉眼看到的水柱凝結成水珠，快門速度慢，又可把同一物件的水柱變成水簾，有這樣的追求的話，你可以先把快門固定下來，讓光圈作相應補償；如果追求景深表現力的不同的話，就應該使用光圈先決功能，就是先把光圈固定下來，讓快門速度去做相應的**補償。
使用佳能550D拍攝夜景下的人像，用閃光燈，人臉太亮，應如何設定相機
快門再高點 iso再低點 閃光補償減1檔 以上拍攝條件夜景影像 合適的話，你將人機距離拉遠就行了。距離不能拉遠那就縮小光圈 調到8以上 並延長快門時間。不是夜景就不亮了，因為和反差太大，建議用夜景模式，1.調節閃光燈的亮度，使之變弱 或2.調節速度到1 80 或3.調節光圈到8 都可以。自帶的閃光燈...
求單反技巧在夜晚的ktv拍攝不使用閃光燈的情況
ktv的光線很暗，所以相機為了正常 就需要降低快門速度，而速度低了之後被攝體一動就會虛。此時應該使用大光圈來提高快門速度，但你的套頭光圈顯然不夠，這也是為什麼套頭便宜的原因之一。你又要求不使用閃光燈，那麼在不更換大光圈鏡頭的前提之下只能提高iso來保證快門速度了。但60d我沒使用過，不知道iso能夠...
用單反相機在室內拍攝，在不需要閃光燈的情況下相機的引數值怎麼調合
不開閃在室內拍攝，光線暗 一些，於是需要或者光圈大一些 或者快門慢一些 或者iso高一些 這些引數要綜合調整，才能得到最佳畫質。但是，這樣的畫質，與光線充足的時候的畫質肯定是比不了的。條件所限，也是沒辦法的事兒呀 室內情況也是不一樣啊，天氣好壞，靠不靠窗等等，光線變化很大。要學會判斷光照程度，一般情...