1樓：匿名使用者
你朋友說的一點都沒有道理，首先讓我回答這三個問題。相機拍攝**需要一個**值，就是光圈、快門和感光度的組合。這個組合直接就決定了你的感光元件接收到多少光線，然後得到怎樣的**。
所謂測光，就是去獲取這個數值，進而設定光圈、快門和感光度的組合。數碼相機有自動測光的功能，所以相機能為你自動調節你的光圈、快門和感光度。使用m檔只不過是不讓你的相機為你設定，而是為你提供參考。
那一條顯示就是自動測光得到的參考資料，如果你使用自動模式，就會按照那個資料**，你調節波輪，（根據你的機器的操作方法），調節的是快門速度。至於不同的**有什麼區別，你平時調節**補償的時候，實際上就能體會到的。
這裡有一個誤區，很多人認為m檔是最高階的檔位，這個很明顯是錯誤的。如果你只是根據測光參考條件引數，那麼和光圈和快門優先沒有什麼區別，甚至在設定的時候更加繁瑣，錯過寶貴的拍攝機會。拍攝檔位應該根據需要設定，一般的3.
5-5.6鏡頭，全自動檔上就能很好的工作，大光圈鏡頭要使用光圈優先發揮它的功能，拍攝舞臺或者運動時使用快門優先保證畫面清晰，這些東西多加練習你就能體會到了。
至於什麼時候用m檔，反正我只在拍攝煙火/長時間**的夜景/影棚拍攝時使用，因為這個時候相機不能給出正確的引數。否則儘量使用**補償，因為一個場景的變化就會讓你重新調節引數，實在是吃力不討好的事情。
歡迎追問。。
2樓：
我就按你的問題來回答吧
1，首先測光，半按快門就在測光。測定被攝物件反射回來的光亮度，這個作用就在於，你看到機子上顯示的光圈和快門數值，他們就是被測光測出來的，不測就不知道你當時的光圈，快門多少。這樣說簡單吧。
這就回答了你三個小問題，就當做一個大問題吧。
2，m檔用起來不容易說的是有道理的，因為用m檔很多人一學就會了，那是會用，不是擅長用，用m檔時由於光圈和快門都要你自己來設定，這就需要豐富的經驗來判斷當時的場景最合適的引數。而對於初學者這個是不容易把握準確的，很容易造成過曝，和欠曝。你比如說光圈優先吧，你確定了光圈，相機自動設定快門，至少在那個光圈數值下，快門速度是準確的。
就像一元一次方程。而m檔就是二元方程，不一定是一次的，有可能是多次的，因為客觀場景的不同方程隨時在改變。
要用好m檔，首先要知道弱光，強光，逆光，陰天，風景，夜景等等諸多場景的引數規則，比如夜景吧，要大光圈，慢速快門，較高的感光度，這是基礎引數，還要調白平衡（晚上自動白平衡不靠譜），**補償。還要調你的對焦區域，如單區域，對焦方式，單次自動還是連續對焦，測光方式，是點測還是矩陣…………這些要一起協調是很難的，多看看，基礎理論，再去實踐。回來再總結，進步會很快的。
還有手動擋的關鍵是創作，不是紀實。舉個具體的例子，你在晚上只點一支蠟燭，拍攝這個燭光的場景，正常**後你會發現場景呆板，單調看起來沒有什麼新意，這是用m檔，同時鏡頭也要用m檔進行手動對焦，不要清晰對焦，進行模糊對焦，找出來就像光點在閃動，很有靈性的**。這就是手動擋的精髓，就是自己來創作不一樣的東西。
因此難不過不是說手動擋就是最好的，有時候全自動檔更好用，比如紀實抓拍的時候。根據場景選擇你需要的檔位，而這個選擇還是需要了解下基礎理論的。
我就簡單的談了談，希望能幫到你。
3樓：匿名使用者
不少大俠都回答了你可參考。
你說的是手動擋正確**的提示，手動擋會使用不難，關鍵是用手動檔創作，而創作時，常常故意偏離正確提示，以達到需求效果，比如偏暗或偏亮。
4樓：匿名使用者
如果你用光圈優先 拍攝的時候是自己設定好光圈 快門由相機內測光表算出相應的數字 算是半自動的拍攝方法·····**可以通過**補償來掌握····
m檔就是全手動擋·····光圈 快門都要自己選擇···你在取景框裡看到的那個條 就是機內的測光表····如果你是m檔的話 他會根據你現在的 光圈 快門 iso數值來判斷你現在的**情況（是否過曝·欠爆··還是正常··）
實際拍照的時候 還要根據自己的想法來選擇 過曝 還是欠曝··還是正常的**量。
ps:m檔很好玩的···如果你想完全的掌握你的相機···那就多用m檔吧。不過需要練習哦。
5樓：
測光就是你自動檔位時相機幫你做的事情，熟練知道什麼光線用什麼快門和光圈以後就好了。。
自己玩玩吧，60d畢竟是入門用的，瞭解一下各個功能的使用，現在也照不出什麼很明顯的區別的，換了專業在詳細學習吧。
6樓：馬倩
自己看你拍出來的**不就知道了，專業的測光表很貴的，在者說了，你又沒必要玩很專業的攝影，所以看拍出來的**是曝了，還是欠了，在調感光度和你說的+1-1的那個，或是光圈就可以了。
7樓：落日迷香
最好去個論壇好好學習下
關於使用單反相機m檔的問題
8樓：
用任何模式拍攝都無所謂，你只要知道哪種模式適合在什麼場合用就可以。
自動模式適合抓拍，比如戶外拍攝活蹦亂跳的小朋友。只要專注對焦即可。
程式自動（p模式）和自動差不多，適合抓拍或光線快速變化的場合，唯一的不同是可以調整**補償，比自動模式能獲得更準確的**。
光圈優先（a模式）適合需要控制景深的場合，比如想獲得背景虛化效果，採用大光圈拍攝，希望得到前景和背景都清晰的效果，用小光圈拍攝。
快門優先（s模式）通常用在運動物體的拍攝，比如想定格運動目標，用高速快門；想獲得運動感強烈的效果，用慢快門。
手動檔（m模式）是最靈活的模式，可以根據自己的拍攝意圖精確調節，能最大限度地獲得精準的**，適合在光線穩定的場合拍攝靜止的物體，不適合抓拍。
尼康專業相機一向以嚴謹著稱，由於數碼相機的高光寬容度不如傳統膠片，因此，為了防止**過度，尼康相機的自動**通常都會預設稍欠一些，反正後期可以調整加亮。假如你想獲得更加通透的畫面效果，可以手動調整**，讓**稍微過一點點，只要不過度就行。
至於選鏡頭，有幾個通用的原則：
1.根據拍攝題材，比如以人物拍攝為主，那麼儘量選24-85毫米焦距範圍的鏡頭。70-200用來拍攝人物，背景虛化肯定很漂亮，但只能適合室外空曠的場合，室內基本上用途不大。
2.根據預算，假如錢不是問題，那麼這一條就沒必要看。尼康d90有幾個鏡頭是公認比較物有所值的：
比如尼康af 35mm f/2d，適合室內拍攝，暗部細節表現比50/1.4更佳；尼康af-s dx 18-70mm f/3.5-4.
5g if-ed，也就是尼康d70的套頭，比d90的套頭好不少，被大多數人稱為最超值的掛機頭。
3.在經濟條件許可的情況下，在適合的焦段內，買最好的鏡頭。一個好鏡頭勝過一堆普通頭。
假如你是個潛心研究攝影藝術的人，不妨試試德國鏡頭，一定不會後悔。比如：planar t* 85mm f1.
4 zf，雖然是手動對焦，但成像效果會讓你非常驚訝震撼。
9樓：符桂蘭析羅
目前網上大部分玩攝影的新手，用的都是a,
p,s這三檔都認為這3個檔比較方便，能自動幫拍攝者調整相機的引數，提高出片率。但是我覺得，m檔才是更方便，更適合新人的拍攝方式。
為什麼這麼說？首先，最主要的，a,
p,s這三檔都受到測光方式的影響，雖然是一樣的環境，一樣的檔位。但是，不同的測光方式，會造就不同的**效果。基於這種情況，拍攝者進行拍攝時候，還需要考慮使用那一種測光方式來進行測光。
而我使用m檔時，完全可以只用點測光來進行拍攝。單反相機m檔時的測光儀大家都會看不？如果不會看，自己查一下說明書。
很簡單的。關鍵的來了哦。
當我用點測光，m檔拍攝一幅畫面，一般是先設定好需要的光圈值，然後透過取景器觀察景色。粗略地構一下圖。然後，晃動鏡頭，把對焦點移到畫面中差不多中等亮度進行測光。
當然這時如果想把畫面拍攝的暗一些，那麼我們可以把對焦點移到畫面中比較亮的部分上。相反，如果想拍得亮一些，那麼我們就把對焦點移到畫面中比較暗的部分上。相機測光後，給出**度。
隨後根據**值調整快門。直至**度顯示**正常。然後就可以回到先前的構圖，以目前的引數正常進行拍攝了。
第二點，a,
p,s比較壞，明明很笨，卻要裝聰明。你用他們進行拍攝時，他們是不會分辨淺色和深色的。因為他們只認識灰色。
舉個例子，大家都知道，淺色物體反光度高，深色物體反光度低。當你要拍攝白雪時，a,
p,s檔的相機會把白色誤以為是很亮的光線，所以自動降低**引數。結果把白雪拍成灰色。反過來，當你要拍攝黑炭時，a,
p,s檔的相機會誤以為拍暗處的東西。結果調高了**的引數，結果把黑炭也拍成了灰色。為了解決這個問題，單反上增加的**補償的功能，讓你白加黑減。
但是為什麼我們還要去考慮加多少，減多少呢？用m檔啊！m檔多乖啊，不認識淺色和深色，咱就承認，把**度拿給主人看。
讓主人決定多少**度。
拍攝過程基本上和上面劃線部分描述的一樣。只不過，拍攝淺色物體時，需要調整快門至**度顯示儀停留在稍稍過曝的的位置。而拍攝深色物體時，將快門調整至**度顯示儀停留在稍稍欠曝的位置上。
然後進行拍攝。
結合上面兩點，我們可以看到，m檔既不用管測光方式，僅用點測光即可。又不要問什麼**補償。只要瞄著亮點，看看**度，撥一撥快門撥輪。
就行了。拍廢了，大不了加一檔或者減一檔快門再拍。就這麼簡單！
大家還在等什麼啊，拿起自己的相機，撥到m檔試一試吧！
10樓：鉞沛若
1 首先說下光圈開大
光圈（f值）是指進入相機內光量，用f值標誌。比如f2.8和f22，這兩個數值中，f2.8才是大光圈，而f22是小光圈，不要弄混，也是就是說，光圈的數值越小，表示的光圈越大。
大光圈的好處是，能夠為**帶來大的景深。如果你照人像的話，就是使你的攝影主體人物清晰而背景相對模糊，從而突出攝影的主體和重點。
根據你說的「光圈開很大和快門速度調的很慢」，我懷疑你是不是將光圈大小弄混了。
2 關於你說的「感光總會降一檔」
相機的感光也就是iso，低iso的**確實會比高iso的**減少噪點，一般來講人像用iso100已經夠了，別人和你說的感光開高了會有噪點應該是說iso，你可以在同樣光線下用iso100和iso400拍攝**然後做對比。iso400的**會更亮，但相對的噪點較多，一般高iso用於夜間或光線不足的條件下拍照。
這裡我懷疑你說所的降檔是指相機的**補償。
是否使用**補償，建議你使用點測光功能。注意「白加黑減」，但不是要把相機一直降檔，關於如何用點測光，可以詳細查詢下d90的說明書。
另外，你拍攝**的時候建議成像檔案試用raw模式或者raw+jpg模式，raw模式的檔案可以在在修圖時使你的**基本無損的增大或者降低**。當然這不是萬能的。
關於風景
1 檔位的話其實你多拍拍慢慢的自己就掌握了 呵呵 這個主要看個人習慣和個人的風格。 剛剛說過大光圈可以時圖的景深很大從而突出重點，這個適合拍攝細節的東西，同樣的，小光圈可以是畫面的景物更加齊全，一般來講光圈f8-11都夠了，iso100-200，偏暗或者夜景可以用高iso或者用三角架，將相機固定後用長快門（比如：你拍夜色裡的路燈，用10秒的快門）
但注意光圈和快門速度是有聯絡的，小光圈帶來的快門速度的減慢。
同時，根據你拍攝時位置光線等自然條件的不同，數值不同，初期，你可以先使用相機的自動擋，比如「風光」或者「p」檔，然後記下此檔的iso、快門、光圈，之後自己在"m"檔進行相應的增減設定，以此來慢慢的形成自己的風格。
關於70-200 瞭解不多， 建議考慮下騰龍70-200和適馬70-200
關於單反拍水滴的問題
1，要看環境光線如何？你可以自動測光，看一下當時的環境需要多少的快門光圈版 組合，一權般來說，iso200，快門1 1250,需要很高的光照了，而且套頭的最大光圈不大，會使得進光量更少了。滿足足夠的 量需要iso 快門速度 光圈的正確組合，你肯定是 不足了。有時候眼睛看著明亮的，其實照度是不夠的。2...
新人關於單反的問題，請老鳥作答
實在不知你說的a320是什麼東西，空客？既然你還沒接觸過單反，那你怎麼知道450d慢？你又怎麼知道a350高iso就爛？道聽途說是不能得到正確的結果的。實際上450d和a350是差不多的機型，就看你喜歡哪種，我還是推薦a350，因為他自帶機身防抖，而且適時取景功能開啟也比較方便，適合你這種初學者。最...
測光模式與M檔的關係單反M檔點測光模式
測光模式用 m檔時點測光是不起作用的，也就是按下重點測光鈕 數值也不會有變化。m 檔手動就是一切 組合由拍攝者決定。可以反向操作，例如有些相機沒有 鎖，可以用點測光來測出資料，然後再用m檔去設定 m檔下使用點測光無效，光圈值和快門值是不會發生變化的。但是不同的測光方式會在 電子模擬 顯示 中有不同的...