1樓：z風起
3全部1、領子部位：
**後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。
後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.
5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。
領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.
8cm。
2、袖子部位：
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.
5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
3、肩寬：
西裝肩寬與衣長比例接近**比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），衝肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閒式過肩約為12~13cm。)
4、腰圍部位
褲腰省，褶的分佈約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
5、衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；
中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閒裝衣長占身高的31%~70%。
6、褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。
袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。
前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。
省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。
門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
7、其他
襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：
領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.
5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。
夏裝為1cm左右。
標準型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近**比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身t恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬鬆類不大於背長。
2樓：
一些製版書上有公式的，把握那些調節量來控制 啊
3樓：微雕鐳射文件
服裝打樣製版機——微雕服裝鐳射切割機
服裝設計製版公式是怎麼來的 我要的知道是為什麼有那個公式不是公式啊公式有人回答了
4樓：
首先要明確衣服是做給人穿的，所以是以人為基準。
現代服裝來說，我覺得是已經上升到一門科學，這可以參考赫伯特·亞歷山大·西蒙的《關於人為事物的科學》。既然是科學，那麼就得有理有據。
舉一例：日本第八代**原型（見下圖）
這個原型又稱扒皮原型，因為它是直接從人身上得到的，用很薄的紙，然後利用類似立裁的方法。方法見下圖（**是torso原型，一種比第八代**原型長一截的原型…）
我們可以用這種方法從一萬個（或者更多）人身上取得這種紙樣，然後以身高體型之類的分類。得到身體各個部位的資料之後計算出平均值，並且總結規律，這些規律就是所謂的公式。
目前為止看不懂的話，我們舉個說人話的例子，甩個公式：前領寬=n/5-0.3=6.
9cm（比例法），為什麼是領圍除以5再減去0.3？領圍在這裡是一個參照點，前領寬和領圍對比，前領寬一般是領圍的五分之一再少大概0.
3。也就是說，通過蒐集大量人體的資料得到平均值，再用這些資料相互對比，從而得到公式。之所以有那麼多種原型，是因為參照點不同。一般人都長這樣，有規律可循，所以服裝構成的依據不是某件衣服的資料和公式，而是人體。
參考資料
服裝原型打版的那些公式是什麼??比如打一件襯衣？？
5樓：承鈮
服裝打版並不是套公式的，只可以作一些理論上的參考，你學過打版了嗎？如果你沒有學過，給你公式你也打不出來，同時作為服裝設計的核心技術，手工打版方面，作為實用參考工具書，你可以看看高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》，139元，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識：
服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋樑。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。
這本書第175頁有一個男式襯衫的例項，你可以看看。當然也有女式襯衫的。
6樓：參天大樹陽光照
你知道不知道什麼叫原型啊,原型通過人體或人體模型直接影印.應該說是沒有計算的,但現在人聰明,把圖型通過計算變成平面.你是學服裝打板嗎?.
服裝褲子打板公式
7樓：匿名使用者
上衣落肩： 女：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.2（19.12度）
西裝袖肥=0.15b+5 袖山=0.1b+5.5 袖中距離34
男：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.5（20.14度）
袖籠深：0.2b+6~6.5
肩寬：女：0.25b+15~16 男：0.3b+12~14
腰節：0.2號+7~8
直檔：0.5臀圍
後領寬：0.2領圍-0.3 或者b/20+3~3.5
後領深：2.2~2.5
前領深：0.2領圍，通常為8.5~9.5
前領寬：後領寬-0.5
胸寬=背寬-1.5
背寬=肩點向裡1.8~2.2
臀圍線=腰下16~18
擴充套件資料：
服裝打版步驟
第一步定服裝的風格造型、鬆量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作
第二步根據第一步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。
第三步確定底圖，首先分析**式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化（變化的方法：a、幾何作圖法；b、剪下法），最後達到**式的要求。
第四步複製紙樣，在底圖上複製出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。
第五步複核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的準確性和全面性。
8樓：匿名使用者
服裝褲子打板原理：
服裝褲子的布重跟紗支和織物經緯密度有關，紗越粗密度越大布越厚，其重量也越大。一般可分為輕型、中型和重型三類。輕型布重為200～340克/平方米（6～10盎司/平方碼），中型340～450克/平米（10～13盎司/平方碼），重型450克以上（13盎司/平方碼以上）。
擴充套件資料：
褲子選用技巧：
1．選褲一定要試穿，試穿時要注意褲子的長度，太短與太長都不行。
2．穿長褲最好是配有跟的鞋，長褲的長度最好能到鞋跟的中上部，既方便行走，又能令腿看起來細長。
3．是否穿著有無翻邊的款式，取決於你腿的長短，修長的雙腿才適合穿著翻邊長褲。
4．氣質內斂的人最好不要與潮流跟得太近，傳統款式與能掩飾缺點的褲子才是最佳選擇。
5,。顏色深與淺根據個人**選擇黑色適合茭白一點的、淺色適合黃色**的。
褲子保養方法：
a、深色純棉牛仔褲約穿3-5次或一週清洗一次即可。
b、淺色：白色、卡其、駱駝色……則視贓汙情形而定。牛仔褲最佳的清洗時間為6-12個月。
c、利用下列祕訣，可以讓新的原色（深藍色）牛仔褲充滿個人風格的自然褪色效果，類似於二手褲子或者陳舊風格的褲子。
1．非必要絕不下水清洗，只要忍受得了發出的異味（木村拓哉保養的牛仔褲都超過二年未洗）。
2．穿在身上時多用手摩擦接觸褲子表面，這樣可以使牛仔褲與身體接觸的地方自然氧化，產生褪色及有輕微油酯的效果。
9樓：匿名使用者
1.直襠的演算法有臀圍推演算法：
a直襠長為h／4即0.5h／2（不包括腰寬）b直襠長為1.5／10h＋10（不包括腰寬）c直襠長為2／10h＋6（不包括腰寬）
2.褲長、臀圍推演算法：l／10＋h／10＋6（不包括腰寬）人體測量與公式相結合：
即從前腰節線通過襠底量至後腰節線稱為統襠尺寸再根據公式：（統襠尺寸＋2cm）×2／5，不包括腰寬尺寸。
10樓：匿名使用者
褲長，腰圍+2.臀圍+（
4--16款式要求加鬆量），中檔0.5直襠到腳口再向上（0---4年齡越大向上越小） 腰圍0.25+|-1 臀圍0.
25+|-1 落襠三分之一臀圍 前片弧度臀圍寬+20分臀圍 後片弧度臀圍寬+10分臀圍
服裝打板的以下尺寸公式是什麼意思後臀圍H 4 1大檔寬H
意思就是 臀圍全為除四，加一公分鬆位，腰圍全為除四加一公分鬆位，再加收省位，即打折 服裝製版中h 4什麼意思 或許是像一樓說的一樣吧.這個真不懂.1 4臀圍。w 腰 h 臀圍。4 1臀圍，b 胸圍，w 腰 h臀 fh 擺圍 l 衣長 h指的是hipline 臀圍 h 4是四分之一臀圍 一般製版都是按...
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