1樓：匿名使用者
唐裝原意指代唐代的漢服，一種是傳統的襦，裙裝，這種風格一般流行在初唐時期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統的上衣下裳制。與現代的唐裝概念明顯不同。
唐朝的服裝
衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。
上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了明代的背子。
隨著發展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。
襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長於襦而短於袍，衣身較寬鬆，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。
衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者就發展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點類似的和服裙子。
方片裙的樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來並不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。
這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下襬呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
二就是到了中晚唐時期，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，開始復古，從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風格，服式越來越肥，這種風格定了型一直影響到後期華夏**的基本理念，既寬鬆隨體肥大，這自然在後來也成了禮教所要求的物件，柔和自然，無形無慾。中晚唐**華麗大氣，一般類似於禮服，她們裡面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣，在唐代和裙子結合形成了一體，它不繫腰帶，寬鬆自然。
是中晚唐**向古代禮儀服飾的過渡的進一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然後在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的「唐裙」，然後再在外面套上寬大的廣袖上 真正的唐裝衣，雖然繁瑣，卻給人穩重的感覺，賦有層次感。值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服「十二單」就是從此款禮服演變過來的。
日本人稱之為「唐衣」即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風格上增添了幾許日本本民族的特色。
唐代婦女妝容,真正的唐朝是怎樣的
2樓：雪雨霏涵
唐代女子化妝有以下七個步驟：敷鉛粉、抹胭脂、塗額黃、畫眉、點口脂、畫面靨、貼花鈿。「范冰冰飾演的武媚娘額頭上的花飾和兩頰上的紅點，就是花鈿和麵靨。」
1、 敷鉛粉
鉛粉應該說是古代女子化妝用的最多的，也是最古老的化妝品，課追溯到夏商時期。鉛粉古時又稱鉛華，故有詞稱：洗盡鉛華。鉛粉的作用大概相當於現在的底妝，用於遮瑕。
清初戲劇家李漁對女子搽粉有此言論：「大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美」，「白者可使再白」，「黑上加之以白，是欲故顯其黑」。由此看來，這無疑就是當時的bb霜。
2、 抹胭脂
胭脂是一種紅色的顏料，是古代女子常用的化妝品。寫法有很多，如 「焉支」、「煙支」、「鮮支」、「燕支」、「燕脂」、「閼氏」等等。這些名稱的由來，大多與其產地有關，古人認為胭脂產於匈奴境內焉支山。
胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。所謂「胭脂」，實際上是一種名叫「紅藍」的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之時被整朵摘下，然後放在石缽中反覆杵槌，淘去黃汁後，即成鮮豔的紅色染料。
婦人妝面的胭脂有兩種：一種是以絲綿蘸紅藍花汁製成，名為「綿燕支」。另一種是加工成小而薄的花片，名叫「金花燕支」。這兩種燕支，都可經過陰乾處理，成為一種稠密潤滑的脂膏。
《紅樓夢》中對於胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂「也不是—張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。
寶玉笑道：『鋪子裡賣的胭脂不乾淨，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄淨了，配了花露蒸成的。只要細簪子挑上一點兒，抹在脣上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就夠拍臉的了。
平兒依言妝飾，果見鮮豔異常，且又甜香滿頰。」
3、畫黛眉
畫黛眉，即描眉。「黛眉」即青色或者黑色的眉。唐朝眉形有很多，名見經傳的有：
鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。在盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。
溫庭筠描寫女人最多的是眉毛。就眉毛畫出來的形狀顏色也有很多講究，或有個山一樣的眉峰（眉黛遠山綠、宿妝眉淺粉山橫、一雙愁黛遠山眉、遠山眉黛綠），或要細長（髻鬟狼藉黛眉長、頻低柳葉眉、欲斂細眉歸繡戶），顏色也不全是炭黑色的（黛眉山兩點、眉黛遠山綠、謝娘翠蛾愁不消），顏色深淺也有講究（妝淺舊眉薄、兩蛾愁黛淺、眉淺淡煙如柳、眉黛薄、宮女愁蛾淺）。
可見唐朝人將女子容貌裡的眉毛看得是非常重要的，甚至直接就用眉毛來指代女人們了（六宮眉黛惹香愁、翠娥爭勸臨邛酒、黛眉愁）。
4、貼花鈿
貼花鈿這種化妝方式，又稱花子、媚子、貼花，施於眉心，形狀多樣。它並非用顏料畫出，而是剪成花樣貼在額間、鬢角等。
關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝「宋武帝女壽陽公主，人日臥於含章殿簷下，梅花落額上，成五出花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之」。因故稱之為「梅花妝」或「壽陽妝」。
花鈿的質地形狀千差萬別。最簡單的花鈿僅是一個小小的圓點。複雜的有用金箔片、珍珠、魚腮骨、魚鱗、茶油花餅、黑光紙、螺鈿殼及雲母等材料剪製成的各種花朵形狀，其中以梅花最為多見。
這可能是承壽陽公主梅花妝的遺意。
5、貼面靨
面靨，即酒窩。相傳,婦女在臉上注面靨,原來並不是為了妝飾,而是宮廷生活的一種特殊標記。當一位宮女月事來臨,不能接受帝王的「御幸」,而又難以啟齒時,只要在臉上點上兩個小點即可表意。
以後這種做法被傳到民間,逐漸變成一種妝飾。
面靨通常以胭脂點染,也有用金箔、翠羽等物貼上而成。在盛唐以前,婦女「面靨」一般多作成黃豆大小的圓點；盛唐以後,有的形如錢幣,被稱為「錢點」；有的如杏核,被稱為「杏靨」。也有飾以各種花卉的,俗謂「花靨」。
晚唐五代以後,婦女「面靨」妝飾之風愈益繁縟,除了施以圓點、花卉之外,還增加了鳥獸圖形,有的甚至還將這種花紋貼得滿臉皆是。
6、描斜紅
斜紅是婦女面頰上的一種妝飾。從唐代墓葬裡出土的女俑,臉部常繪有兩道紅色的月牙形妝飾,這種妝飾色澤濃豔,形象古怪,有的還被故意描繪成殘破狀,遠遠看去,宛如白淨的臉上平添了兩道傷疤。這種妝飾被稱為斜紅。
7、塗脣脂
古代稱口紅為口脂、脣脂。口脂朱赤色，塗在嘴脣上，可以增加口脣的鮮豔，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。
這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：「臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。」這裡寫到用雕花象牙筒來盛口脂。
可見口脂在諸多化妝品中有著多麼珍貴的地位!口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即「櫻桃小口一點點」，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：「朱脣一點桃花殷。」
髮髻越高身份越尊貴：
除了面飾，頭飾也是唐代女子妝容的重要部分。侯振兵告訴記者，唐代女子的髮式分為髻、鬟、鬢三種。
其中，髻一般用於成年和已婚女子。初唐時，髮髻一般都纏得比較緊，立在頭頂上。唐玄宗以後，髮髻的高度成了婦女身份的象徵。
髮髻盤得越高，表示地位越尊貴。詩人元微之在《李娃行》曾提及「城中皆一尺，非妾髻鬟高」。
鬟，一般是未出嫁的女子梳的髮型。左書僑說：「《武媚娘傳奇》中，媚娘初進宮時梳的就是鬟。
」侯振兵介紹，鬟分為雙鬟、三鬟、掃鬧鬟等。「鬢，有點像男子的鬢角。唐代女子的鬢，最初是直的，中晚唐後就有彎、圓等形狀。
」侯振兵說。
此外，在唐代，梳子、釵、簪等都作為頭飾，插在發間裝飾髮型。「而在重大節慶，宮廷女子還會在發間插上石竹花、梔子花等鮮花，這在周舫的《簪花仕女圖》中也能看到。」
唐代民風：
在民間，歌舞流行，民眾生活較為自由，當時婦女在社會上的地位也較後來宋明時期為高。從唐代雕塑可以看出唐文化有「人化」這一特徵。龍門石窟奉先寺雕像中，本尊盧舍那佛似帝王，二菩薩似妃嬪，迦葉、阿難似文臣，金剛、神王似武將。
唐代塑匠們多模仿伎女形象來捏塑菩薩，其他諸神也無不以現實生活中的人物為模型。這種佛教塑像不同於魏晉時的佛像缺乏「人氣」、面目生硬、程式僵化。總體上說，唐代人對他們的時代很自信，他們更關心的是此世而非彼世。
3樓：youth小杰
面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、塗脣脂諸多方法，淡妝者採其二三，盛妝者悉數運用。鉛粉色澤潔白，質地細膩，施於面、頸、胸部，「纖白明媚」。胭脂為提取的紅藍花汁配以豬脂、牛髓製成的膏狀顏料。
由於帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐一般都畫得較長，盛唐以後開始流行短式。
花鈿是一種額飾，以金箔片、黑光紙、雲母片、魚腮骨等材料剪製成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼於眉間。
面靨是於面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿一樣，用金箔等物貼上。斜紅是於面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時髦的打扮。
唐代服飾圖案的設計也趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤；
特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後（就是唐代盛行的纏枝圖案），唐代服飾圖案，也改變了以往那種以天賦神授的創作思想，而改以真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。
唐代服飾最明顯的特點是雙軌制，在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服；在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。
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